O dia clareava quando deixamos Mucugê pra trás. No caminho, que havíamos passado no dia anterior, pudemos ver os estragos causados pelo fogo recente. Nos disseram que as chamas quase invadiram a cidade, e funcionários da Pousada Pé de Serra passaram um grande susto, tendo que apagar focos que ameaçavam invadir seu terreno.

Mas nem tudo são brasas. Olhando atentamente pela janela, passando pela entrada de Igatu, pude ver o gol vermelho do Tarcísio cortando a estrada. Obviamente ele não nos viu, mas aquilo foi, pra mim, como a despedida de mais um breve amigo. Passamos por Andaraí e seguimos viagem.

Fizemos uma baldeação no ônibus e chegamos a Feira de Santana no começo da tarde. Tínhamos algum tempo até o próximo, mas por causa do grande volume de bagagens, ficamos meio aprisionados na rodoviária, revezando tarefas e caminhadas pra ir ao banheiro ou à banca de revistas. O almoço foi ali mesmo, com iogurte, pão, polenguinho e frutas.

A tarde seguia sem pressa e embarcamos para nosso próximo destino: Camamu (ponto pra viação Santana, que não nos cobrou excesso de bagagem e o motorista ainda entrou dentro do bagageiro comigo pra me ajudar amarrar as bicicletas). Em viagens assim, passando por paisagens inéditas, não consigo desviar os olhos da janela. Do frenético trânsito de caminhões no calor enlouquecedor de Feira aos pequenos povoados na noite fresca, uma coisa me chamou a atenção. Era dia de Finados, e os cemitérios estavam todos iluminados, cheios de vela em seus túmulos.

Chegamos a Camamu depois das oito, não havia mais barco. Tínhamos duas opções: dormir por lá e atravessar a província no outro dia bem cedo, ou contratarmos um lancha rápida pra nos levar de uma vez. Apesar do salgado preço, optamos pela segunda opção, e em meia hora estávamos desembarcando em Barra Grande.

Deixamos as bikes estacionadas na frente do restaurante do Tó (que a Flavinha já conhecia de uma outra viagem) e fomos procurar uma pousada. Tarefa difícil. Como teoricamente não chegariam mais turistas naquele horário, quase não se encontram funcionários nas pousadas, e as que conseguimos indicação eram bem fracas.

Chegar em uma cidade desconhecida, à noite e cansado não é a melhor coisa do mundo, e a péssima oferta de pousadas com um custo-benefício desconcertante me deixou de mau-humor. E como havíamos gasto uma boa grana na lancha, achamos por bem economizar o máximo possível, desistindo das pousadas e optando por um camping bastante simpático, onde montamos a barraca quase na areia da praia.
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Travessia de lancha rápida de Camamu a Barra Grande – R$ 130,00

São 8 km de extensão, e se você não tem muita intimidade com a magrela, prefira fazer o caminho à pé, já que o percurso é bastante téacnico com pequenos trechos calçados, degraus de pedra e bancos de areia intercalados. Cruzamos um pequeno riacho e um grande leito de rio, seco. Na época das chuvas, dependendo do volume de água, o passeio pode se tornar inviável.

Com uma hora e meia de pedal, chegamos ao asfalto. Seguimos em frente até chegarmos na Toca do Morcego, uma loja de artesanato com uma lanchonete. é por lá o acesso à Cachoeira Donana. Na verdade ali há uma barragem de contenção, já que o leito do Rio Paraguaçu é bastante largo no local. Nadamos um pouco e voltamos pelo mesmo caminho.

Trilha Andaraí-Igatu

Vista do Rio Paraguaçu, totalmente assoreado

De volta a Igatu, resolvemos conhecer mais uma cachoeira, a dos Pombos, mas o caminho estava mal sinalizado, e como tínhamos um compromisso, desistimos.

Passamos no Bar Igatu pra confirmarmos a feijoada e o “seu” Guina já estava ansioso: “Fui lá na pousada atrás de vocês, pensei que tivessem ido embora”. Até parece que partiríamos sem nos despedir dos amigos…
Tomamos um banho rápido e fomos pra casa da Rita. Lá, todos nos esperavam: alguns amigos, o pessoal da galeria e a Lilian, da equipe de filmagens do Besouro, largada pra trás pra colocar a cidade de volta ao normal. A feijoada estava maravilhosa, e como se não fôssemos fazer mais nada no dia, repetimos várias vezes.

Voltamos pra pousada a fim de descansar um pouco. Tiramos uma sesta e arrumamos nossas coisas. Com o sol baixando, pegamos as bikes e partimos para o último trecho daquela aventura. A volta pela Chapada estava perto de terminar.
Passei na casa do Amarildo pra deixar com ele uma página de revista que tínhamos levado pra consulta. É que havia uma reportagem com ele, e achamos interessante aumentar sua coleção de recortes, já que além de ajuntar material do Roberto e da Xuxa, ele já conta com uma grande coleção de reportagens sobre si mesmo.

Fomos nos despedir do “seu” Guina, e confesso que fiquei com um nó na garganta. Conhecê-lo foi um grande presente, e durante os poucos dias que ficamos ali, nos tornamos amigos de verdade. Na saída, ele ainda nos disse: “tá uma hora boa pra sair, são seis da tarde”. “Tudo bem, Guina, mas ainda são cinco”.

Pousada da Conceição

Existe uma trilha que liga Igatu a Mucugê, mas a Flavinha me convenceu a não entrarmos nessa roubada, seguiríamos pela estrada mesmo. Lá no alto, ainda na estrada de barro (como eles se referem à estrada de terra), ainda pudemos ver, pela última vez, lá longe, o Morro Branco.

Foram pouco mais de 6 km de terra (percurso que já conhecíamos, de carro) e mais uns 18 de asfalto, cruzando a Serra do Capa Bode. Subimos com o dia escurescendo, e descemos já com a necessária ajuda das lanternas. A noite era escura, e de longe, a única coisa que víamos eram focos de incêndio, muitos deles. Em pouco tempo chegamos no Museu da Sempre-Viva. Agora, já conhecíamos o caminho.

Xique-xique do Igatu

Serra do Sincorá vista da estrada

Chegamos em Mucugê e fomos direto nos encontrar com o Roberto Sapucaia.Ele havia nos dito que viajaria para Salvador pra encontrar seu pai, mas a viajem foi antecipada. Ele havia viajado no dia anterior. Compramos um tijolo e seguimos pra Pousada Pé de Serra, mas não encontramos nenhum funcionário. Ainda bem, a pousada estava lotada de turistas barulhentos. Passamos então na Casa da Roça e dessa vez havia vaga. Negociamos uma pernoite sem café e fomos comprar nossas passagens, já que seguiríamos de madrugada pra Feira de Santana. Jantamos um sanduíche, levamos um misto quente pra comemormos no outro dia e fomos dormir. Missão cumprida. E Comprida.
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Km do dia – 16 km de trilha e 23 km de viagem
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Pousada da Conceição – R$ 50,00 a diária, com café da manhã, almoço e jantar à parte. Espaço de sobra pra lavar e guardar bikes e roupas

Pousada Casa da Roça – R$ 40,00

O Tarcísio demorou um pouco, mas chegou, e como esperávamos, não fez nenhuma objeção em levar mais um passageiro, muito pelo contrário, foi logo comentando: – “Não acredito que vocês conseguiram tirar “seu”Guina da toca…”

Pegamos um pequeno trecho de terra e saímos no asfalto que liga Andaraí a Mucugê. Seguimos por ele até o entroncamento de Nova Redenção, onde pegamos um asfalto em péssimas condições. Mais uma vez acertamos ao optarmos por ir de carro e deixar as bikes descansando. A viagem seria cansativa e monótona. Por outro lado, o Tarcísio é muito atencioso, e durante a viagem, ia nos fazendo perguntas, respondendo outras e conversando com “seu” Guina a respeito de diamantes e outras histórias.

Pegamos mais um trecho de terra e chegamos na fazenda onde fica o Poço Azul. “Seu” Guina ia apontando as construções e nos contando as histórias de sua época, dos caminhões de madeira retirados dali e despachados rio abaixo, e obviamente, histórias de garimpo. Deixamos o carro de um lado do rio e atravessamos à pé, com a água mal chegando na canela. Em tempos de água, só se atravessa de barco.

Caminhamos algumas dezenas de metros e chegamos em uma espécie de restaurante, onde o Tarcísio ficaria nos esperando. Eu e Flavinha fomos logo colocando o colete salva-vidas (obrigatório por motivos de segurança e principalmente de preservação, já que sem ele ficaria fácil mergulhar, colocando a frágil estrutura da caverna em risco), mas “seu” Guina não se animou, apesar da nossa insistência.

Descemos com um guia que já foi logo pegando a câmera pra tirar fotos nossas. Depois de algumas poses, entramos. A pedido do guia, paramos para mais fotos.

“Seu” Guina e o guia fotógrafo

Foto aqui, foto ali, espera a água acalmar, deixamos essa história de lado e fomos curtir, afinal de contas, “nós viemos aqui pra mergulhar ou pra fotografar?”

Ficamos quase uma hora lá dentro, o que só foi possível por termos chegado cedo; naquele horário, éramos os únicos turistas. Ainda insistimos mais uma vez para que “seu” Guina entrasse no poço, mas ele estava contente só por ver aquele cenário incrível.

Voltamos para “a superfície” e, animado, “seu” Guina propôs uma cerveja pra comemorar. Nisso, outros turistas já chegavam, inclusive um caminhão cheio de crianças. É que as prefeituras da região sempre fazem excursões com as crianças de comunidades vizinhas a fim de que elas conheçam suas riquezas naturais. Iniciativa louvável. Tomamos duas cervejas e seguimos de volta a Igatu, já que o Tarcísio tinha compromisso à tarde.

Tarcísio, Flavinha e “seu” Guina

No caminho, os vidros do carro abertos e aquela brisa de estrada nos convidou para um longo cochilo, e logo estávamos de volta. Havíamos nos esquecido de encomendar nosso almoço (a Conceição ainda nos serviu um tira-gosto), e naquele sol rachando, fomos conhecer o Restaurante Água Boa, que serve uma excelente comida caseira e, pra variar, tem um ótimo atendimento, feito pelo Neu, que praticamente assentou na mesa com a gente pra contar mais histórias.

Pagamos a conta e fomos caminhar. Igatu é uma cidade pra ser conhecida sem pressa, à pé, olhando pra cima procurando pássaros, para os lados procurando detalhes, da serra, das ruínas, da igreja e do cemitério, que lembra um pouco o seu vizinho Santa Izabel, em Mucugê.

Entramos na Galeria Arte Memória, e é de impressionar: ruínas foram transformadas em um museu aberto, com peças antigas expostas cuidadosamente dentro de redomas e uma sala para exposições. Ainda de fora, dá pra se tomar um autêntico sorvete da Apolo, de Andaraí, folheando os calendários de fotos da região, produzido e vendido pelo dono da Galeria.

Mais à frente, fomos seguindo pela trilha, passando pelas ruínas até o sol começar a baixar. Era essa a tal trilha que liga Andaraí a Igatu, e não a que nós pegamos pra chegar até lá.

Noite caindo, passamos na casa do Amarildo, filho do Guina. O Amarildo é famoso na cidade. Fã da Xuxa e do Roberto Carlos, coleciona todas as revistas que contenham alguma foto ou reportagem dos seus ídolos. Além disso, possui levantamentos curiosos, como quantos estrangeiros existem na cidade, quem é casado ou solteiro, quem morou fora e voltou, o cara sabe da vida de todo mundo, e é uma figuraça. Na porta de sua casa, uma placa convida: “Entre e compre alguma coisa”, e tem de tudo ali, de licor a biscoito. Compramos uma pasta de dente.

Conversamos bastante e voltamos ao Bar Igatu, quase em frente. Lá, conhecemos o dono da Pousada Sincorá, de Andaraí, e a filha do “seu” Guina, que é casada com um funcionário da Galeria Arte Memória. Conversa vai, conversa vem, ela nos convidou pra almoçarmos na casa dela no dia seguinte. Agradecemos, confirmamos nossa presença e fomos dormir.

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Transporte Igatu – Poço Azul – R$ 110,00

Visita ao Poço Azul com mergulho e aluguel de equipamento - R$ 10,00 por pessoa
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Quanto mais cedo saíssemos, menos penoso seria o dia. Assim fizemos, e em pouco tempo estávamos no Ribeirão de Baixo, um rio raso – pelo menos nessa época do ano – facilmente transponível.

Seguimos rápido e em pouco tempo chegamos no primeiro obstáculo. Sabíamos que aquele banco de areia não seria o pior de todos, mas como o sol ainda se escondia por trás das nuvens (contávamos com isso, a julgar pelos últimos dias), empurramos as bikes por mais ou menos um quilômetro, ainda com energia de sobra.

Pneu furado, pneu remendado, fomos seguindo, hora rápidos, hora dançando na areia “até onde der”, hora empurrando “quando não dava mais”, atravessando rios sossegados e rios assoreados pelo antigo garimpo. O caminho parecia mais fácil do que pensávamos, e em menos de duas horas chegamos na Fazenda Roncador.

A Fazenda Roncador é um oásis: um grande leito de rio com um enorme poço. As cachoeiras do Samuel e Sonrisal ficam mais acima, mas preferimos não procurar por elas, nos contentando com um revigorante banho no poço acima das primeiras pedras.

Nesse ponto, enquanto nadávamos, surge um guia com um turista alemão, que aparentando ter uns 60 anos, entrou na água sem qualquer cerimônia enquanto gritava como uma criança: – “Paradiso! Esto é paradiso!”

Ficamos ali, quietos, dentro daquele poço no meio de dunas, pensando que estava ali, na nossa frente, o verdadeiro espírito da Chapada Diamantina. Ali, adultos viram crianças e brincam, acreditando que agora sim, o céu pode cair sobre suas cabeças, pois é apreciando a imponente Serra do Sincorá ou nadando em um poço d’água gelada e transparente que se encontram as coisas simples e verdadeiras da vida.

Rio Roncador

Rio Roncador

Sorrimos, trocamos algumas palavras e seguimos. Pouco à frente, a sede da fazenda. Um casarão centenário, onde alguns rapazes tomam conta. Ali, pode-se ficar hospedado, dormir e almoçar (para combinar com antecedência, ligue pro 75 9966-9120 ), e se tivéssemos tempo, seria ali, com certeza, nosso próximo pouso.

Tomamos uma cerveja pra refrescar e seguimos por uma estrada de terra firme, avistando as águas de Marimbus ao longe. De repente, páro a bicicleta. Era época de caju, e eu estava embaixo de um pé carregado deles. Rapidamente já estava do outro lado da cerca, colhendo todos ao alcance e apedrejando mais alguns, até pegar um bom punhado. Pouco depois, estávamos às margens do Rio Garapa, o último rio que atravessaríamos, e o começo do grande banco de areia.

Marimbus, o pantanal baiano

Pausa pro lanche

A gente tinha uma dica preciosa, garimpada de conversas com guias que íamos encontrando pelo caminho: para fugir do grande banco de areia à frente, havia uma trilha à direita, logo depois do Garapa. Não foi difícil encontrar o local, já que seguindo os vários rastros de bikes e motos na areia, a entrada fica muito bem marcada. Nesse ponto, é bom passar em silêncio e com bastante atenção, já que há várias caixas de abelha por ali.

Rio Garapa. Com tanta areia, nada de enfiar sua bike na água, combinado?

Logo chegamos em uma estrada de terra, e subindo um pouco por entre uma vegetação de serrado surgida “do nada”, nos levou ao asfalto.

A poucos quilômetros de Andaraí

A estrada está em boas condições, e devido ao pouco movimento até dá pra dar uma abusada na velocidade, apesar de não haver acostamento.

Ainda não tínhamos certeza de como iríamos pra Feira, então queríamos passar na “rodoviária” pra conferir as possibilidades. Fomos pedir informações e a resposta foi essa: “pergunte onde fica a sorveteria Apolo, é lá o ponto de ônibus. Aproveitem pra experimentar um sorvete de rapadura”.

Perfeito. Lubrificamos as correntes secas pela areia e fomos à procura da tal sorveteria, uma casa pré-colonial onde ficam alguns passageiros esperando o ônibus e alguns famintos como nós. Pedimos logo umas coxinhas de frango, e como sobremesa, sorvete de tapioca, rapadura, tamarindo, caju…

Chegando em Andaraí

Um tempo depois, chega o ônibus. Pegamos os horários (o guichê só abre enquanto o latão está na área) e começamos a nos preparar pra seguir viagem, já que o sol forte já começava a perder força.

Assuntando com o pessoal de lá sobre a possibilidade de irmos ao Poço Azul (o Poço Encantado está interditado pelo IBAMA), nos deram o telefone do Tarcísio, um motorista local. Combinamos que ele nos pegaria às 8 da manhã, em Igatu.

Sabíamos que haviam duas opções pra se chegar em Igatu: por uma trilha ou por uma estrada. Alguns quilômetros à frente, por asfalto, passamos pela Toca do Morcego e pela Cachoeira Donana no Rio Paraguaçu, e dois quilômetros depois disso, chegamos na bifurcação pra Xique-xique do Igatu, onde se pega uma estrada de calçamento com trechos antigos e outros mais novos, mas muito bem conservados. É uma estrada muito bonita (e só não nos foi mais devido a um foco de incêndio na margem direita. Chegamos a parar em um ponto, observando um helicóptero do IBAMA que sobrevoava o local) e de uma subida só, do começo ao fim, aliviando em determinados momentos, mas com dois tops que fizeram meus joelhos doerem pra puxar todo aquele peso morro acima. Foram 7 quilômetros ao todo, e gastamos cerca de uma hora no percurso.

Chegando em Igatu, uma cena já comum, mas nem por isso, desoladora: um enorme foco de incêndio em um dos cruzeiros da cidade, ainda na estrada, dessa vez do lado esquerdo. Paramos pra dar notícias “lá de baixo” pros brigadistas e seguimos em frente.

Xique-xique do Igatu é uma cidade mágica, tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, e que devido às suas casas de pedra, a maioria em ruínas, leva a fama de ser a “Machu Pichu” tupiniquim. Durante o auge do ciclo do diamante, no século XIX, abrigou milhares de garimpeiros, que construíam suas casas de pedra ao longo de uma trilha que nos leva de volta à Andaraí. Pouca coisa sobrou dessas construções, já que depois de abandonadas, muitas casas foram demolidas, pois estavam sobre os últimos terrenos ainda não garimpados.

Tínhamos a Pousada Pedras de Igatu como referência. Havíamos encontrado com seu dono, um francês – que, inclusive, nos ofereceu carona – em Andaraí, mas como preferíamos ficar em uma pousada mais barata, fomos direto no Bar Igatu, onde conhecemos “seu” Guina, que nos indicou a Pousada da Conceição, filha de Dona Lita, que nos recebeu muito bem e nos arranjou um bom quarto e um tanque pra lavarmos algumas peças de roupa.

Ainda dava tempo de encomendar o jantar, e depois de uma bela sopa – e de longos papos com outros hóspedes e com o Chiquinho, um guia local que também trabalha em um bar e toma conta das casas da região – voltamos ao Bar Igatu pra conhecer melhor o simpático Guina e saber mais sobre a cidade.

Ficamos algum tempo ali, assentados numa mesa na calçada, eu, Flavinha e “seu” Guina, que nos contou várias histórias passadas e recentes, como a d’O Besouro, um filme que usara a cidade como locação dias atrás.

Já tivéramos notícias desse filme em Mucugê. Nos disseram, inclusive, que a cidade estava lotada pela equipe, e que não havia nem hospedagem e nem mesmo restaurante dissponíveis. Felizmente, quando chegamos, apenas a equipe de “desprodução” estava por ali, repintando as casas e reinstalando os fios de eletricidade, retirados por exigência do filme. O Besouro era o assunto da cidade, e todos e se mostravam orgulhosos com os recentes turistas, acontecimento tão diferente numa cidade de pouco mais de 200 habitantes.

De repente “seu” Guina olha no relógio de pulso: – “Já passa de meia noite, preciso fechar”. Nos entreolhamos e dissemos: – “Tudo bem, seu Guina, mas são dez e poucos.”

“seu” Guina no Bar Igatu

Antes de sairmos, convidamos seu Guina pra ir na gruta conosco no outro dia. Voltaríamos cedo e ele conhecia o Tarcísio. Além do mais, há muito tempo atrás, seu Guina trabalhou na fazenda onde fica a gruta, e naquela época ninguém sonhava com a existência dela.

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Km do dia: 47 km
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Indo em alta temporada, é preciso muito cuidado, já que a trilha é compartilhada por pedestres. Vale a pena ter calma e esperar o pessoal passar, pra em seguida e com segurança, fazer o ataque em pequenos trechos técnicos de pedra ou em planos velozes. Leve cadeado e uma papete. Não dá pra chegar até o leito do rio de bike, apesar de perto. Lá embaixo, deixe suas coisas em algum lugar e curta o poço e a cachoeira, que é daquelas em que escorrega-se pela pedra.

Chegamos cedo e haviam poucas pessoas. O lugar é sensacional e é do tipo que não dá pra ficar no seu canto: a toda hora você se diverte e interage com as pessoas descendo, e não raro, se levanta pra fotografar alguém descendo a cachoeira. Ficamos ali o dia inteiro, e nem animamos subir pra Cachoeira do Sossego, que fica alguns quilômetros subindo pelo leito do rio.

Sol baixando, subimos. A trilha fica muito mais gostosa na volta, e no final, dá vontade de descer só pra subir de novo – se você tiver pouca prática no mountain bike e usar pedal de plataforma pode pensar que eu estou mentindo, mas ali você vai sentir na pele um pouco do espírito desse esporte.

No final da trilha, antes de chegar na estrada, existe uma pousada com um aconchegante café/restaurante. Paramos ali mas naquele dia não estavam servindo refeições. Nos indicaram a Picanha na Praça, em frente à Prefeitura, com um delicioso peixe.

Demos uma passada na Terra Chapada pra encontrar os amigos Terra, Danila e Zéu, mas só o Terra estava lá. Trocamos umas idéias, vimos umas fotos e nos despedimos.

Enquanto a Flavinha seguiu direto pra pousada, voltei na oficina do Kennedy – que fica praticamente ao lado da pousada, tendo apenas que passar por um beco – pra saber mais notícias, mas a proposta que o pessoal da Brasil by Bike havia nos feito não valia a pena. É que o roteiro oferecido era praticamente idêntico ao que já tínhamos planejado fazer por conta prória, com a diferença que passaríamos no Poço Encantado e voltaríamos pra Lençóis. O investimento era alto pra fazer um roteiro que conseguiríamos fazer sozinhos, e além do mais, acabaríamos não conhecendo Igatu, seguindo pra Feira de Santana de Lençóis mesmo.

Agradeci ao Kennedy e ainda voltei lá pouco depois pra deixar algumas coisas com ele (peças em excesso de que não precisaríamos mais e obviamente, lançar um adesivo do MountainBikeBh numa das prateleiras dele) e emprestar minha bomba de suspensão. Pensei até em deixar o pneu sobressalente lá, mas como o da Flavinha estava com a banda rasgada, achei melhor não arriscar.

Era nosso último dia em Lençóis e a proximidade com a Costa do Dendê já nos deixava até certo ponto aflitos. Até certo ponto porque o ambiente por ali é praticamente o de praia, e onde falta o mar sobra em cachoeira. Além do mais, desde o começo e por uma inexplicável razão, estávamos muito curiosos e atraídos por Igatu, o último pouso antes de voltarmos a Mucugê e onde encerraríamos o trecho com uma volta de 360º pela Chapada.

Era motivo – como se precisássemos de mais um – pra comemorar. Fomos (ou voltamos) no Fazendinha, o buteco mais famoso da cidade, que dá de fundos abertos, literalmente, com o Na Tora, e agora sim, nos esbaldamos: pizza, cerveja e a tradicional cachaça da região, que apesar de possuir diversas combinações e sabores, fiz questão de experimentar pura, sem maquiagem. Na saída ainda provamos uma sensacional torta de chocolate de sobremesa, num café pra lá de aconchegante ao lado da Fazendinha.

Fazendinha, o point de Lençóis

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Km do dia – 11 km
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Posada Lavramor - R$ 50,00 a diária, com farto café da manhã. Há opção de suítes mais simples, com ventilador, e suítes com tv e frigobar.
Espaço de sobra pra simpatia do Bagio e pra lavar bikes e roupas.
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O nome da serra que emoldura a cidade de Lençóis, Serrano, vem do fato de que os garimpeiros que iam chegando e montando suas barracas brancas ao longo do leito do rio, onde garimpavam, vinham das serras de Minas Gerais. Aliás, foram essas barracas que também deram origem ao nome da cidade, que como hoje ficam as roupas coloridas no sol, as barracas pareciam milhares de lençóis espalhados pela pedra (melhor assim, se fosse hoje, o nome poderia ser Camisetas, Calças, ou até pior, Cuecas).

Bom, era dia de descanso, e apesar de Lençóis comportar a grande maioria das operadoras de turismo da Chapada, já havíamos visto muita coisa, então decidimos fazer um descanso ativo à pé mesmo, conhecendo Serrano e alguma cachoeira por ali.

Lençóis é a típica cidade turística baiana, onde se explora mais o turista do que o turismo. Fomos subindo pelo lageado de Serrano e a todo momento crianças se ofereçem como guia. O segredo, se você ficar na dúvida quanto ao caminho – que foi o nosso caso – é comprar uma água com algum dos vendedores ambulantes que ficam por ali, e assuntar os caminhos. Seguimos, assim, pra Cachoeirinha, tomando banho pelo caminho e passando por um mirante, que coincide com o final da trilha de quem vem, à pé, de Capão.

A cachoeira é até gostosa, mas pela proximidade com a cidade e facilidade de acesso, até em baixa temporada é um programa dispensável. Pelo menos pra quem está acostumado com cachoeiras, essa não tem nenhuma atração a mais, a não ser um pequeno poço, compartilhado na base do bom senso, com os demais turistas, que se não levam a farofa, deixam na água enormes poças de óleo bronzeador ou protetor solar.

Ainda visitamos o curioso salão de areia, local de onde, antigamente, eram extraídas as areias multicoloridas para a confecção de artesanato, aquelas garrafinhas com desenhos de paisagens, não muito raras pelo nordeste do país (trouxemos uma, a menor delas, ossos de quem viaja com a bagagem tão limitada). O local de extração atual não é divulgado tão facilmente, e na verdade nem tentamos descobrir.

Na volta, passamos por outro caminho, uma trilha que leva ao outro lado da cidade, passando por hotéis mais, digamos, luxuosos, e pelo novo prédio da prefeitura, em construção.

Detalhe do prédio da Prefeitura

O “antigo” prédio da prefeitura, onde futuramente será um museu

Voltamos pra pousada sem pressa alguma, admirando a belíssima e eclética arquitetura, entrando em lojinhas e sorveterias. E se você, como eu, pensava que os hippies estavam extintos da terra, prepare-se pra encontrar vários deles por ali. Ignore ou seja ignorante. Funciona.

O curioso e eclético conjunto arquitetônico de Lençóis

Fomos pra pousada pra tomar uma ducha e voltar à “vida Isaura” pra lavar umas roupas. As bikes, apesar do sofrimento dos dias anteriores, estavam limpas. Nada que uma escovada à seco com um pouquinho de óleo não resolvesse. Se você, como nós, chegou por trilha, não se esqueça de conferir as rodas. É bem provável que elas estejam empenadas. Felizmente não era o nosso caso.

Lençóis é, inclusive, o melhor lugar para uma boa conferida na bike. Ali, você pode resolver aquele freio pegando ou de repente até trocar um pneu rasgado, já que ali existe uma oficina que, apesar de recursos obviamente limitados, conta com a experiência do Kennedy, acostumado a dar manutenção nas bikes dos locais e até dos gringos que andam por ali. É ele, inclusive, que dá manutenção (e ocasionalmente até faz serviços de guia) nas bicicletas do pessoal da Brasil by Bike, a única operadora de cicloturismo da região.

O calor era grande, saímos pra dar outra volta pela cidade. Aproveitamos e jantamos mais cedo, com o sol ainda no céu. Como o Peter, amigo meu aqui de Belo Horizonte e integrante do PL Bikers, de Pedro Leopoldo já havia me falado da oficina do Kennedy, demos uma chegada lá pra conhecer o cara, trocar umas idéias e pegarmos alguma dica (e pra repor um parafuso do porta-caramanhola que eu havia pego pra substituir um outro perdido, que prendia a garupa ao quadro da bike).

O Kennedy é realmente um cara muito gente boa, cheio de histórias pra contar, e entre elas, nos deu a dica de chegarmos em Andaraí – nosso próximo destino – passando por Marimbus, considerado o pantanal baiano.
Montamos um roteiro e ele ficou de conversar com o pessoal da Brasil by Bike sobre essa viabilidade.

O Zé nos servindo uma Glacial

Com o fim do dia, as dezenas de jipes vão dando lugar às mesas de bar

A oficina do Kennedy e um suporte de bikes feito de correntes velhas

Depois disso, voltamos à pousada pra fazer uma mudança: o Bágio havia nos acolhido em um quarto com a promessa de mudarmos no outro dia. É que a diária desse era um pouco mais elevada, e como não fazíamos questão de televisão nem frigobar, passaríamos pra outro mais simples. Com algumas opções, escolhemos um no andar superior da casa, recém reformado – a pousada é nova, mas esse cômodo havia se transformado em quarto recentemente, já que o Bágio acabara de se mudar com a família para uma casa independente – com quatro ou cinco janelas e uma vista espetacular.

Dando uma longa volta pela cidade, paramos na frente de uma pizzaria, e em homenagem a uma grande – e sumida – amiga, entramos. O lugar se chama Na Tora Produções – um dos chavões da moça – e serve uma famosa pizza artesanal. Tomamos uma cerva e fomos embora.

Aê Juju, essa é pra você (foto tirada no dia posterior)

Explicamos que existem alguns roteiros cicloturistas já tradicionais no Brasil, como a Estrada Real, o Caminho da Fé ou o Circuito do Vale Europeu , mas que uma viagem como a nossa era ainda mais complicada para estrangeiros, já que devido à falta de sinalização e estrutura, é preciso buscar informações a todo momento, o que às vezes se torna difícil até pros nativos da língua.

Nos preocupava muito a possibilidade de darmos de cara com um incêndio no caminho, como teria acontecido no Bomba, se estivéssemos dois dias atrasados,ou na Serra do Sobradinho, na região do Morrão, se estivéssemos dois dias adiantados. Sendo assim, antes de seguirmos viagem, achamos prudente darmos uma passada no Apoio dos brigadistas, pra nos informar da real situação e avisar que estávamos entrando naquela região. Assim, se houvesse algum incidente, eles saberiam da nossa existência e nos procurariam.

Ficamos algum tempo ali, conversando e confirmando os próximos caminhos. Sabíamos que atravessaríamos áreas com queimadas recentes, mas que tudo estava sob controle.

Seguimos então por maravilhosas trilhas, cercados por deslumbrantes paisagens e rios com ainda mais adjetivos, passando pela casa do Gatão (depois de entrar à direita em frente à Pousada Verde e virar a segunda à esquerda – a primeira te levará a uma comunidade –, mantenha sempre à direita até ficar de frente ao Morrão, atravessando a val de um riacho. Se pegar uma trilha à esquerda e descer até uma cerca de arame farpado, volte), pelo (lado direito do) Morrão, e finalmente pela Águas Claras, um rio com vários poços para banho e também um ótimo local para camping (se for o caso, mantenha sua barraca afastada das margens pra não correr o risco de ser levado por uma eventual tromba d’água). Dali pra frente, o single tem alguns trechos técnicos, muito bons pra quem já estava com saudades de um belo passeio de bike.

A caminho do Morrão

Sempre-viva comum na região do cipó. Foi a única que vimos por aqui.

Lá atrás, a região do Capão e da Cachoeira da Fumaça

Existem três opções de trilha em pontos diferentes. Que já fique claro de uma vez que, se estiver de bike, em hipótese alguma você pegará o caminho da direita, que te levará ao mesmo lugar, porém por trechos exclusivos de andarilhos. Suas opções são direita ou reto (sendo que a direita é reto e reto é a esquerda. Entendeu? Não? Então faça assim: não entre no vale entre a Serra de Sobradinho e a Serra do Lapão, o resto é, digamos assim, tranqüilo).

Águas Claras

Aqui o mergulho é obrigatório

A princípio queríamos passar pelo caminho da esquerda, atravessando o Rio Lençóis duas vezes e passando mais ao pé da Serra da Bacia, já que teoricamente este seria o caminho mais batido. Acontece que perdemos essa entrada, e quando nos demos conta, estávamos no outro single, que descia reto até o rio. Com medo de ser o caminho errado, deixei a bike ali e desci à pé, correndo, a fim de verificar a passagem: era por ali mesmo, já que atravessando o rio, a trilha entrava para a esquerda e contornando o morro por fora, sem a possibilidade de entrarmos no vale.

Em pouco tempo já estávamos do outro lado, atravessando por um single aberto recentemente pelas chamas. Ainda dava pra sentir o calor do ambiente, aquele mormaço que vem de baixo, e por cima e de lado, chicotadas da vegetação desnuda. Já víamos o Pai Inácio e os caminhões passando à nossa frente, alguns quilômetros dali, o que significava que estávamos definitivamente no caminho certo, porém, ajudados por uma trajédia: se o mato ali não tivesse queimado, transpor aquilo tudo seria um sacrifício bem maior.

Passando por um trecho recém-queimado

Braços pretos de carvão

Conferindo o caminho com o Morro do Pai Inácio à esquerda

Chegar no Ponem (uma fazenda abandonada, nossa próxima referência) não foi tão fácil assim, já que, apesar de perto, havia muito espinho no caminho, e o cansaço e a fome já eram consideráveis. Até pensamos em pernoitar ali, mas teoricamente estávamos perto de Lençóis, e dormir em um lugar desconhecido perto de uma rodovia não era muito animador.

Entramos em mais um single, de pedras, bem técnico, hora subindo hora descendo, e fomos em frente.

Apesar de bastante técnico (tomei dois belos tombos por excesso de confiança), o caminho era muito bonito, mas o sol já começava a descer, e isso me preocupava um pouco, principalmente porque a entrada da Garganta de Pedra (um corredor de pedra no alto da serra que nos levaria ao outro lado) não foi tão óbvia assim e perdemos bons minutos pra chegarmos lá em cima.

Transposta a Garganta, segundo o mapa, havia um downhill até Lençóis, e aproveitando os últimos raios de sol, desci, confesso que meio inconseqüente, já que na penumbra, alguns obstáculos não são notados, principalmente em uma velocidade maior. Por outro lado, quanto mais rápido se anda, menos se cai. Essa é a física da bicicleta, e preferi usá-la ao meu favor.

Andei por alguns minutos até que a escuridão tomasse conta da paisagem, quando parei pra esperar a Flavinha e olhar em volta. Mais uma vez eu tive vontade de pernoitar ali, mas pior do que o Ponem, ali não havia água e nem terra, apenas pedra. O melhor a fazer era ligar as lanternas e seguir com cuidado, andando até onde desse, em Lençóis ou em Barro Branco, uma pequena vila que cismava em não dar as caras.

Convencido que finalmente estávamos na maior roubada da viajem, fomos andando até que encontrássemos um lugar mais apropriado pra descansar. Eis que de repente, estávamos em uma estrada, e eu disse pra Flavinha: “Vambora nessa estrada, seja lá pra onde ela estiver indo”. Pedalamos um pouco e vimos casas. Fomos chamando, batendo palmas, até que em uma delas apareceu um morador. A estrada nos levaria a Lençóis, e faltavam poucos quilômetros até lá.

Não sabíamos dessa estrada de terra e nunca fiquei tão feliz em encontrar uma. Paramos em uma ponte de concreto e ali, sob a luz da lua, fizemos um merecido lanche, tomando toda a água e chupando todas as laranjas que tínhamos. O famoso downhill de Lençóis era, então, uma estrada, que nos levaria sem esforço ao destino.

Ponem

O começo do single de pedras

Chegamos na cidade passando por um cemitério bem interessante, onde se lê a seguinte frase: “Ontem éramos o que tu és. Amanhã serás o que somos”. E é esse o sentido da nossa viagem, vivermos enquanto vivemos.

Pela primeira vez deixamos a pousada pra depois, já que estávamos imundos, mas o interior precisava mais de um refresco do que o exterior. Tomamos umas três cervejas na companhia de uma outra alemã, que também havia vindo do Capão naquele dia, à pé. A amiga, com a qual conversamos antes de sairmos do Capão, chegaria mais tarde, de ônibus (talvez porque a velocidade dos ônibus se assemelhem à das bicicletas, naquele enorme trânsito de carretas, vai saber).

Agora aliviados, fomos atrás de mais uma dica certeira do Sapucaia, a pousada Lavramor, do Bágio, que foi ao mesmo tempo funcionário e amigo, e nos deu instantaneamente, o conforto de sermos hóspedes e também amigos, num ambiente simples e muito confortável, com ventilador e área externa – com direito a ducha e quintal com grama.

Nessa noite, jantamos um acarajé ao lado do mercado e um peixe, num desses restaurantes com mesas na rua.
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km do dia – 37 km
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Pousada Pé no Mato – R$ 60,00 (existem várias opções de hospedagem, de quartos comunitários a chalés). Café da manhã farto e variado. Ventilador e chuveiro à gás. Possui lavanderia e espaço para lavar e guardar as bikes.

Bikes prontas, fomos desaconselhados a subirmos com elas por causa da distância, já que a subida pra cachoeira (outro cartão postal da região) era bastante perto e teríamos que deixá-las logo adiante. Besteira, fomos à pé, mas nos arrependendo pelo caminho, que apesar de curto (uns quatro ou cinco quilômetros), é bastante moroso.

Antes de subir, há uma casa onde funciona uma portaria, onde guias e voluntários controlam a subida dos turistas e, principalmente, monitoram a região. É ali um dos pontos de apoio dos brigadistas, e naquela época do ano, eles tinham muito trabalho a fazer. A subida não é das mais difíceis, e com uma hora e meia de caminhada estávamos na Fumaça.

Devido à época do ano, a Cachoeira da Fumaça estava com apenas algumas gotas de água, fato que, se diminuía um pouco a beleza do lugar, não tirava em nada seu encanto. Sua visita vale a pena de qualquer jeito, principalmente pelo banho no poço gelado e pelo contato tão próximo com as aves da região.

Lá em cima, os pássaros são bastante mansos (alguns, talvez, por estarem acostumados com a presença dos turistas e seus piqueniques), e no fim do dia, como de costume, nos presentearam com um lindo sobrevôo de andorinhas. Milhares delas, sobrevoando nossas cabeças, às vezes com razantes até arriscados por entre as nossas cabeças.

Vista do Bomba, por onde chegamos no Capão dois dias antes.

No poço da Fumaça

Com o sol já baixo, começamos a descer, e devo confessar que nos perdemos na trilha. É que na volta, com o sol na altura do horizonte, olhar para frente fica meio incômodo, o que nos obriga a caminhar praticamente olhando pros nossos pés. Nessa, a trilha se dividiu e só percebemos que havíamos entrado à direita algumas dezenas de metros à frente.

Caminho recuperado, fomos descendo rápido, quando de repente, uma infeliz surpresa: no caminho de ida, vislumbramos o single do Bomba, por onde chegamos dois dias atrás. Agora, chamas e fumaça começava a tomar conta do local. Fotografamos a cena pra mostrar pro pessoal da brigada, ainda surpresos com a velocidade com que aquilo acontecera.

Foco no Bomba, horas depois de subirmos

Paramos no Posto de Apoio pra avisar que havíamos descido, e antes de qualquer comentário sobre o foco de incêndio, já ouvíamos conversas pelo rádio: – “Nos mandem água e lanche. Tá punk. Vamos apagar, mas tá punk.”

Descendo da Fumaça. À direita, o Morrão.

O foco se alastra rapidamente. Vista da estrada Palmeiras-Capão

Nesse dia comemos um pastel de palmito de jaca e jantamos numa casa onde se faz uma saborosa comida caseira. O prato mais famoso do lugar, o frango ao molho pardo, havia acabado. Nos contentamos com um não menos saboroso bife de frango.

Foi a primeira vez que vimos vários turistas reunidos, e no Capão haviam vários deles: muitos gringos e muitos brasileiros também. Na nossa pousada, por exemplo, havia um grupo bastante heterogêneo (americanos, espanhóis, franceses e costa-riquenhos), alunos vindos de uma escola de português para estrangeiros em Salvador. E foi com eles que nós dois (e mais um casal de Salvador) “traímos o movimento” pela primeira vez: deixamos as bikes encostadas num canto e fomos passear de carro, afinal de contas, as atrações por ali são um pouco distantes umas das outras, e isso nos economizaria um bom tempo.

O passeio nos pegou meio de surpresa, mas logo estávamos numa caminhonete-furgão, naquela Torre de Babel sacolejante e empoeirada, ouvindo casos históricos (como a história da ponte da Ceroula) e “fictícios” (a Chapada Diamantina é famosa por relatos de aparições e contatos alienígenas) contados pelo Rena, o guia-motorista, e traduzidos por nós pra alguns alunos menos esforçados.

A primeira parada era a Gruta Torrinhas, que apesar de (não conheço muitas outras) não ser a mais bonita, é a mais completa do Brasil, com uma ampla variedade de espeleotemas. Alguns, exclusivos.

Todos com capacetes e guiados por dois funcionários e seus respectivos lampiões (eu levei uma lanterna e recomendo, já que você pode olhar pra onde quiser e até se dar ao luxo de ficar um pouco pra trás, e além do mais, as grutas baianas não contam com aquela pirofagia das nossas grutas mineiras), fomos entrando por corredores que vez ou outra se abriam em grandes salões, sempre com explicações dos atenciosos guias.

A Gruta de Torrinhas tem um roteiro mais básico, um intermediário e um completo, e quanto mais longe se vai, mais aumentam as belezas e o preço.
Na verdade, só eu, Flavinha e Ruth (ou Rrrrrrrrrrrrrut, como ela mesmo se apresentou a nós), uma costa-riquenha de meia-idade, nos dispusemos a ir até o fim, onde estão as maiores belezas e os únicos morcegos habitantes de todo aquele espaço.

Um brasileiro, um espanhol e uma americana na Bahia

Torrinha

Pros turistas locais, Morrão e Pai Inácio. Pra nós, Morro Branco e Castelo

Do lado de fora da gruta ainda se vêem pinturas rupestres, mas como o resto do pessoal já nos esperava, deixamos pra próxima. Seguimos, por estradas de grandes sertões e plantações de cisal, pra Pratinha.

A Pratinha é um lugar curioso, mas que explora o turismo em excesso. É, na verdade, uma fazenda, e mediante uma contribuição (individual) pra estacionar o carro, pode-se almoçar (há um restaurante self-service com uma comida mais tradicional, pouco típica da região) e visitar algumas atrações, como o Poço Azul (é mais bonito quando a luz do sol bate diretamente nele, mas o tempo não ajudou muito ficando meio nublado).

Pagamos uma taxa de 10 reais cada e fomos mergulhar num rio de águas cristalinas que passa por dentro de uma gruta. Existe ali no rio um pequeno cercado onde não se pode nadar, a fim de garantir um sossegado refúgio aos peixes. Do outro lado, onde se chega caminhando ou por tirolesa (5 reais de taxa), as águas seguem calmas.

Pratinha

Todos devidamente enxutos, era hora de correr pra não perdermos a última parte do passeio: o por-do-sol de cima do Morro do Pai Inácio.
O Pai Inácio, juntamente com seus vizinhos Morro do Camelo e Morrão (ou Monte Tabor), são o cartão-postal da Chapada. É ali a tradicional foto que representa o relevo da ragião, mas sinceramente, pra quem já tinha visto tanta coisa ali pra trás, não foi das coisas mais impressionantes não.

É óbvio que o lugar é lindo, principalmente por causa do interessante topo de “piso lunar” e da deslumbrante vista, mas subir com uma fila de turistas, ao lado de uma gigantesca antena e um asfalto cheio de caminhões (com direito a posto de gasolina) lá embaixo, quebra um pouco do encanto do lugar. De qualquer forma, era um dos locais imperdíveis, e nos pouparia de passarmos por ali de bike dias depois, já que o asfalto é bastante perigoso pro trânsito de inofensivas bicicletas.

Morro do Camelo visto do Pai Inácio

Flavinha e Zé no “solo lunar” do Pai Inácio

Morrão (ou Monte Tabor), por onde passaríamos em breve, com um desastroso (e criminoso) foco de incêndio

Na volta, sem um tostão (o Rena nos emprestou a grana pra mergulharmos na Pratinha) no bolso, paramos em Palmeiras pruma rápida passada num caixa automático, e sinceramente, ficamos com vontade de passar uma noite lá, de tão simpática que é a cidade, mas essa também ficaria pra próxima.

Nessa noite, jantamos uma pizza do lado da pousada.
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Taxa de entrada em Torrinhas – R$ 15,oo por pessoa (exploração full)
Taxa de entrada na Pratinha – R$ 10,00 por pessoa (mergulho com equipo)
Taxa de entrada no Pai Inácio – R$ 1,00 por pessoa (contribuição livre)

Saíra Verde nos fazendo uma visita. Eram dois.

Fomos seguindo pelo tão esperado Gerais do Vieira, atravessando riachos e planícies, apreciando a bela vista do Vale do Capão. Em um determinado momento, parei a bike e comentei com a Flavinha: –“Vamos dar um adeus ao Morro Branco, nosso companheiro de viagem, tão presente nos três últimos dias. Daqui pra frente não o veremos mais.”

O Morro Branco, pela última vez

Pouco depois, estávamos em mais uma roubada: a descida pro Bomba, uma comunidade vizinha ao Capão, não é nada fácil, principalmente à noite, o que seria nosso destino se não fosse a mais que acertada decisão do acampamento selvagem. Mas como nem tudo são pedras, e entre os empurra-bikes do caminho, down hills alucinantes até chegarmos no Córrego da Galinha (segundo o mapa), sinal de que estávamos perto. Dali até Capão é uma estrada só, gostosa e com pequenos tops de subidas e descidas, além de vários pontos de comércio fechados na beira da estrada (vestígios da alta temporada, que parece bombar – sem trocadilhos – em outras épocas), anunciando, entre outras coisas, a jaca-passa, típica da região. Essa era a única encomenda que eu tinha, feita pela minha irmã, mas como não era época da fruta, nada feito.

Depois do perrengue da descida...

... o caminho se revela...

... uma trilha sensacional.

Chegamos no Capão no começo da tarde, e após um pastel de palmito de jaca, fomos procurar pela pousada que o louco do Roberto Sapucaia (louco porque ele nos recomendara esse caminho, mas foi o melohor presente que ele podia nos ter dado) havia nos indicado.

Você está aqui. E se ainda não entendeu, estamos dando a volta no sentido horário, saindo lá da ponta ao sul.

Capão é um vilarejo muito curioso, já que apesar do seu pequeno tamanho, tem uma infra-estrutura impressionante: muito gringo, muita cultura, muitos conhecimentos, credos e ideologias se misturam ali, harmoniosamente. O Capão é, ao mesmo tempo, o paraíso dos hippies e dos yuppies, dos descolados e dos desapegados.

Chegamos então na pousada Pé no Mato, onde nos acomodamos e demos um merecido trato nas bikes ( não sei se já destaquei isso antes, mas em uma viagem em que dependemos tanto de um equipamento mecânico, tratar bem das bikes é tão imprescindível quanto cuidar de nós mesmos, afinal de contas, as magrelas são nossas melhores amigas, e qualquer incidente com elas interferirá diretamente em todo o processo).

Nessa noite, ficamos vagando pela cidade e seus botecos, e meio que acidentalmente, fomos parar numa pizzaria que é referência no local, a Pizzaria Capão, com massa integral e apenas dois sabores disponíveis, um salgado e um doce, acompanhada de um molho de mel com pimenta prá lá de bom.

Km do dia: 15 km